En la imagen, algunas de las propuestas de la firma Bóboli

En las pasarelas pasa como en los toros, que hay división de opiniones. Hay quienes ven innovación a raudales y quienes aseguran que es más de lo mismo. Ahora, en estos momentos de hartazgo de crisis, los juicios de valor, a veces a bote pronto, giran en torno a quienes ven la botella medio llena y a los que la ven medio vacía. En cuestión de modas, que no de moda, ya lo dijo Paul Poiret, en 1890: “El vestido es una industria cuya razón de ser es la novedad”. La novedad en la setenta edición de la Feria Internacional de Moda Infantil y Juvenil  (FIMI)de Valencia es que el sector progresa adecuadamente.

Ya en la pasada edición se decía que una de las salidas de la crisis para muchos diseñadores era lanzar una línea infantil, que amortiguara el escaso consumo y que les permitiera resistir otras temporadas más sin sumarse a la lista de Lacroix. En el sector, había como siempre, opiniones para todos los gustos. Desde los que consideraban que era una solución de poca entidad, a los que veían en ella una especie de panacea porque los niños tienen la buena costumbre (para ellos, no para los padres) de crecer a un ritmo incontrolable. Muchos de los grandes se sumaron a esta iniciativa, otros la dejaron macerar y los menos pasaron página.

La apuesta infantil de Lourdes para el próximo otoño-invierno

Custo, o sea Custodio Dalmau, el catalán que está haciendo las Américas con su ropa alegre y vivaz, aunque de vez en cuando le metan el dedo en el ojo, se ha subido al carro de qué grande son los niños si con ellos suena la caja registradora y presentó en el escenario de la Feria una colección, como la de los mayores pero diminuta. Allí desfilaron abrigos de estampados infantiles, y de leopardo (como siempre los niños van a remolque de las tendencias de sus mayores); prendas superpuestas o simpáticos camisones. El resultado: opiniones para todos los gustos, pero a servidora le pareció una colección desenfadada para la que está cayendo.

La edición del optimismo

Y así se fueron sucediendo las propuestas para el próximo otoño-invierno 2010-2011 en la llamada edición del optimismo. Si se celebraban setenta citas con la moda infantil, setenta y dos fueron las empresas que presentaron la solicitud para exponer en la siguiente edición. Mucho siete, número cabalístico, para un encuentro con la moda en el que también hubo, como no podía ser menos, sus críticas. Hubo quien se quejó de que la Feria estaba mustia, suelen ser los que se quejan siempre, porque de todo tiene que haber en la viña del Señor. Pero los integrantes del sector quejicas con causa justificada, argumentaban que la coincidencia con la Pitti Bimbo de Florencia había impedido la presencia de compradores en Valencia, porque hasta la fecha estos requeridos señores carecen del don de la ubicuidad.

Es verdad que las calles de la Feria estaban más despejadas de público, que no es sinónimo de fracaso. A veces es preferible menos gente, pero que vaya al grano, que no esas aglomeraciones que no dejan ningún tipo de beneficio. En su cita bianual, los sevillanos Kobez. En su estand no había ese movimiento que acostumbran, pero como en esta vida todo es relativo y si la tendencia es crisis, pues con que se hagan unos pedidos seguros ya se puede dar todo el mundo con un canto en los dientes. Allí exhibían sus magníficas canastillas, con sus espectaculares batones, a la usanza de toda la vida y sus clásicos atuendos para los más pequeños, que vende con tanta profesionalidad Pérez Francés, en la sevillana Cuesta del Rosario. Babiné, la firma de Roinsal, o sea, Rosario de la Encarnación, de Lantejuela, también participaba y se llevaba el gato al agua. El optimismo era la tónica en esta luchadora mujer, que ahora combina los trajes premamá con la ropa de los infantes.

Giesswein presentó una colección de altura

Los experimentos con gaseosa

¿Pero qué se llevará cuando dejemos el verano y vuelvan de nuevo los fríos y esperemos que la lluvia se quede rezagada? Pues, como siempre, la moda infantil exhibirá las tendencias que han causado furor en los mayores esta temporada. A saber: El negro, el gris y el azul intenso serán los colores esenciales, que compartirán cartel con los neón, que hicieron furor a finales de los setenta, sin olvidarnos de los estampados de animales ni de los vaqueros, conjugados con tejidos más ricos. ¿A que les suena?

La pasarela no defraudó porque escenificó la realidad; es decir, que en tiempos de crisis, los experimentos con gaseosa, que dijo Eugenio D’Ors a aquel pobre camarero que no sabía abrir una botella de champán y le arruinó la chaqueta al escritor. Pues, eso, vamos a lo seguro, con unas pinceladas atrevidas por aquí y otras por allá, la tendencia hallarás.

Abrió el fuego la firma Cóndor, correcta en sus vestidos estampados y en su punto mezclando marrones con azules azafata. Le siguió Floc Baby, con un toque cursi en sus lacitos, pero con un tejido de punto muy aceptable. AKR Kids echó toda la carne en el asador de los colores ácidos en prendas superpuestas y con gran profusión de rayas. Elisa Menuts apostó por las trenkas, esa prenda con tintes contestatarios, pero que siempre está en el candelero. Lourdes supo conjugar el azul marino, el gris y el vaquero, una combinación que veremos mucho el próximo otoño-invierno. Tumble’n Dry también se inclinó por las trenkas, los vaqueros y el punto.

Los abrigos grises son para el invierno de Floc Baby

Eso no se lleva

Girandola, por su parte, parece desconocer las directrices de la ministra Aído y su política de la Igualdad. En la pasarela, los chicos salieron vestidos de tribus urbanas amantes del rap, con sus sudaderas y vaqueros, mientras que las chicas lucían lánguidas prendas en distintas tonalidades de malva, color tenido por cursi en algunos ambientes.  Barcarola, sin embargo, nos metió en el túnel del tiempo e hizo una especie de “revival” de todas las décadas, algo así como un recorrido por las tendencias de cada momento. Tutto Piccolo apostó por lo british. Todo muy inglés, muy políticamente correcto, en tonos grises y rojos. Giesswein volvió a colgarse merecidas medallas. En calidad gana por goleada y este año se apunta un diez con sus prendas en pata de gallo. Tuc Tuc también apostó por la alegría en sus estampados y en los conjuntos de punto en rayas. Bóboli pisa terreno firme con sus vaqueros y su ropa cómoda urbana, esa que quieren los niños cuando se despojan del uniforme. Sin ataduras y sin nadie que les diga eso no se dice, eso no se hace, eso no se lleva…

Los perfumes suelen echarse unos bailes suntuosos sin que nadie les eche el guante. Giran e incluso hacen volatines sin dar la cara. Están en el aire, ¿para qué queremos más? A veces no todo lo bueno se puede tocar, con que se perciba es suficiente. Ya sabemos cómo es de ladina la industria del perfume, pero a veces ¿qué más da?  ¿O no es de agradecer que los hombres, desde que el mundo es mundo, procuraran rodearse de agradables aromas y delicadas fragancias? No todo iba a ser hacer la guerra y buscar las triquiñuelas para hartarse de poder.

Como todo gira en torno al consumo, aunque el pobre ande un poco famélico, los perfumistas no paran de darle al magín para obtener la fórmula mágica que les haga incrementar las ventas. Cada dos por tres aparece en el mercado una nueva fragancia que atrapa o se va de rositas sin dejar estela. En esa lucha por hacerse con el cetro olfativo siempre hay casas que se cuelgan merecidamente las medallas. Annick Goutal y Van Cleef & Arpels son dos de ellas.

El proceso que gira en torno a la creación de un nuevo perfume tiene su mijita de novelería y si no la tiene, pues se inventa sobre la marcha. A veces más que un nuevo aroma al consumidor le interesan los pasos que se han seguido para su obtención. Annick Goutal, una firma de perfumes de las que figuran en el cuadro de honor de los aromas más conseguidos, tiene su particular historia en el parto de sus últimas fragancias: Ninfeo mio femenino y Ninfeo mio masculino.

Vivo y chispeante

Camille Goutal e Isabelle Doyen trabajaban en una fórmula inspirada en el legendario jardín de las Hespérides, cuando descubren la existencia de otro muy parecido al de su imaginación pero real como la vida misma: los jardines de Ninfa, cerca de Roma. Allí se trasladan las perfumistas y se dan de bruces con un edén protegido, en el que todavía se encuentran unas ruinas medievales que surgen de un verde esmeralda y de todas las plantas que hicieron soñar a las dos “narices”. Un jardín atravesado por el río Ninfeo y que en sus aguas refleja  la corteza de los árboles, el follaje de las ramas, los cítricos maduros y los higos aún verdes. Con estos mimbres odoríferos nace vivo y chispeante  Ninfeo mio en sus versiones masculina y femenina, atrapado en un frasco de color azul verdoso esmerilado, enriquecido con un tono gris.

Una joya

Porque los frascos son casi el cincuenta por ciento del perfume, Van Cleef & Arpels no ha dudado en crear “una joya” de continente para guarecer a su última creación: Oriens, una fragancia chipré floral afrutada. La mandarina, la frambuesa y la grosella conforman las notas de salida. Luego encontramos pétalos de jazmín, pachulí y almendra, en un perfume que sigue la estela de First, un auténtico clásico en el mundo de las fragancias. Lanzado en 1976, convirtió a Van Cleef & Arpels en la primera firma de joyería en crear su propio perfume. Porque, como dijera Pierre  Arpels: “como nuestra ambición es crear las piezas más bellas y eternas, queremos crear además las piezas más bellas y efímeras”.
La danza invisible está a punto de ejecutarse, ¿quién se apunta?

Rosa Cuervas, al final del desfile de la pasarela Moda de Sevilla

Rosa Cuervas es bizcochable, un término que aprendí de mi maestro Antonio Colón y que viene a definir a toda aquella persona entrañable, que además invita a achucharla de la ternura que emana. Hemos quedado en su taller de la sevillana calle Álvarez Quintero. En el zaguán hace un frío que pela, pero dentro se respira calidez, porque cálida es esta artista, capaz de inventar el prêt-à-couture, un híbrido entre la ropa a medida y el prêt-à-porter, que ha tenido mucho éxito en El Rastrillo

En su mesa, los dibujos de los diseños para sus clientas, porque ella coge el lápiz y ofrece su mercancía de forma gráfica para que entre mejor por los ojos. “Eso le encanta a la gente”, me dice con la voz de la experiencia. Rosa Cuervas es una sevillana sencilla a la que le gusta la creación en todas sus facetas. De niña disfrutaba disfrazando a sus amigas y de mayor con su taller, con su equipo, con bichear en internet y con aprender cada día un poco más del oficio y de los recovecos del mundo empresarial.

“Estudié en Goymar Diseño de Moda y Patronaje y luego me fui a los Estados Unidos. Allí, en casa del pintor Gary Martin, aprendí una técnica de pintura de estampación partiendo de la semilla de un árbol de Indonesia, además del método del tejido termofijado a la prenda y luego pintado con pintura de relieve. Con esta técnica pinté camisetas y tejidos para hacer vestidos sencillos. Fue en el año 1992, yo había regresado de Norteamérica y me había instalado en un estudio de la calle Feria. Tres años más tarde empecé a ejercer mi profesión formalmente; o sea, con papeles. Hice uniformes para Ochoa, para las azafatas del McDonald’s de la Campana y para las tiendas de Cuervas. Ahora tengo ilusión por hacer pañuelos pintados a mano con motivos japoneses, mezclados con los de flores que suelen adornar los mantones de Manila y luego utilizar la técnica furochiqui; o sea hacer una bolsa con el pañuelo, donde llevar, por ejemplo, libros u otros objetos para ir a la playa. Todo lo quiero compaginar con las pulseras customizadas que salen de mi taller realizadas en tejidos del tipo fayas, organzas o guipures, con incrustaciones de piedras, de madera, de nácar y diferentes botones”.

Prêt-à-couture

De todas formas, lo que Rosa Cuervas quiere dejar bien claro es que su taller es artesanal y allí se hacen desde trajes de novias, a trajes de flamenca, pasando por vestidos de fiesta y de calle. “Tocamos muchos palos porque en una ocasión hice hasta una capa española. Mis trajes de novia me gusta hacerlos con tejidos fluidos: gasas de seda, tul de algodón o seda, con aplicaciones de encajes entolados y la mantilla a juego, aunque tampoco descarto un vestido más estructurado con un mikado de seda y algún detalle pintado a mano o bordado en cristal. En cuanto a los trajes de flamenca nunca son convencionales”.

En su continuo discurrir para encontrar soluciones que le acerquen más a la gente, Rosa Cuervas ideó un híbrido entre la ropa a medida y el prêt-à-porter, que bautizó con el nombre de prêt-à-couture. “La gente necesita ver tu producto, así que, empujada por amigas y clientas, me decidí a hacer una colección que no fuera hecha a medida pero con calidad, a precios más asequibles y realizada en mi taller, sin necesidad de producirla en la China. Hicimos varias propuestas sobre todo trajes de chaqueta y vestidos sencillos y los presentamos en el reciente Rastrillo. Hemos tenido mucho éxito porque es una venta más rápida y mucho más rentable; captas a un público que antes se iba porque no tenía prendas terminadas. Al fin y al cabo con este método acercamos la costura a todo tipo de cliente”.

“Este oficio es un arte”

Rosa, que no para de atender a su clientela, que si una señora que se prueba porque es la madre de la novia, que también lucirá  un traje de la creadora; que si otras que vienen a bichear…, está convencida de que este oficio es un arte. “Aquí está la esencia de un taller artesanal de toda la vida, aunque no está valorado. Se invierte mucho tiempo, aunque yo prefiero echar muchas horas y no tenerlo en cuenta en la factura. Recuerdo que le hice un abrigo a una señora y luego le pinté el forro a mano. Eso no está pagado con nada, pero yo no lo puedo evitar, quizás porque me puede más la vena creativa que la empresarial”.

Dice Rosa Cuervas que no sería nada sin su equipo, sin Fernando Marín, diseñador como ella, y sin el resto de sus colaboradores. “Les consulto todo y mis diseños mejoran con su opinión. Suelo ir a las ferias de tejidos, a la de París por supuesto y ahora acabo de regresar de la Feria de Moda de Oporto. Me eligieron junto a otras cinco empresas españolas a través de Aecon (Asociación de Empresarios de la Confección), que preside Paco Molina. Fue la primera asociación a la que me apunté y he aprendido mucho con ellos. La verdad es que le tengo que dar las gracias a mi amiga Nuria Cobo. Ella me animó a que me incorporara a la Asociación de Amigos de la Moda, a cuyo frente está Merchona Goñi. En la actualidad pertenezco a cinco, estoy a la espera de entrar en Adema  (Asociación de Empresarios y Diseñadores de Moda de Andalucía) y voy a enviar mi curriculo a la de Sastres y Modistas, de Carmen del Marco. Sinceramente, admiro toda la labor que realizan, pero me gustaría estar en un sitio que lo englobara todo, porque tengo mucha inquietud por ver cosas nuevas y porque mi empresa siga creciendo”.

Moda de Sevilla

Rosa Cuervas ha desfilado por primera vez en la pasada edición de la pasarela Moda de Sevilla y está como niña con zapatos nuevos. “Ha tenido una gran repercusión y para mí ha sido una experiencia maravillosa. Me ha permitido además conocer más de cerca a Rosamar Prieto-Castro y a su mano derecha en estos asuntos, Enrique Parrilla, así como a todo el equipo de Doble Erre, que se han portado muy bien conmigo, sobre todo Pedro González”.

Admiradora de los diseñadores clásicos como Balenciaga, Coco Chanel, Lanvin o Madeleine Vionnet, Rosa me descubre su secreto: los libros de historia del traje donde se suele inspirar. “Tengo mucha bibliografía sobre moda y siempre estoy buscando las últimas publicaciones. Este me lo compré en un museo de París y recoge los diseños de creadores de los años veinte. Algunos son muy actuales. Mira este y este otro y aquel plisado, fíjate en el color y en la hechura…Tengo que reconocer que este oficio es mi vida”.

Me gustan los pueblos chicos de gesto antiguo…Así era el estribillo de una canción no sé de quien, no sé de cuando. Pero me gustan los pueblos chicos que se ganan el sustento en comandita como Ubrique. Este pueblo blanco de la serranía de Cádiz, famoso ahora por el rosa chillón de la mal llamada Prensa del corazón  (léase Jesulín, Ambiciones y demás derivados) vivía en un tiempo pasado de la piel. Ahora se la deja en el intento de recuperar años perdidos, que se fueron porque los dejaron irse, porque quisieron irse o porque estaba de Dios que se fueran.

He estado en Madrid en la presentación de Ana de Barada, una colección de bolsos de los que una se quisiera llevar la mayoría a casa. Y escribir esto es decir mucho en unos momentos en que los periodistas de moda se andan quejando de que la creación se ha esfumado. Porque, ¿dónde está la creación ? se preguntan después de haber visto la última edición de Cibeles. Algo así como aquella manguera de la canción. La manguera, ¿dónde está?¿dónde está la escalera? No perdamos el control…

Guillermo Torino, Ana María Valle y el alcalde de Ubrique, Francisco Javier Cabezas Cuevas

El control de la situación  no lo han perdido ni Guillermo Torino, diseñador, generador de ideas y divulgador de la firma ubriqueña, ni Ana María Valle, directora general de Barada y la “culpable” de que su pueblo vuelva a salir en los papeles. La cita fue en el Hotel Villa Real de Madrid. Expuestos en un ambiente que evocaba la sierra de Grazalema (el lugar donde más llueve de España) allí estaban los bolsos de la colección de otoño-invierno  2010-2011 Ana de Barada acaparando todas las miradas. Y las miradas se iban y se venían para la línea naranja Hermés, delicados y con clase; los trenzados a modo de calceta, codiciados por la mayoría de periodistas; el de cocodrilo negro, señorial y llevadero, en su estructura tipo maletín; o los reversibles de piel de cordero, curiosos en su idea de ser dos por el precio de uno.

Estuvo toda la Prensa, señal de que Rosa María Vallés tiene mano con la “canallesca”, pero estuvo también medio Ubrique, con su alcalde, Francisco Javier Cabezas Cuevas, al frente, señal de que apoyan esta estrategia empresarial que podría ser la locomotora que pusiera en marcha a un pueblo especialmente azotado por la crisis del sector textil.

Ubrique Natural

Porque Ana de Barada no sólo fue la presentación de unos bolsos que despertaron la admiración de los presentes, sino el aldabonazo para un sector, el de la piel, que se quedó adormecido hace unos años y que permitió que empresas foráneas echaran el lazo a muchos profesionales que ahora ejercen en el extranjero un oficio que fue el modus vivendi de un pueblo.

Las colecciones de Ana de Barada tienen como hilo conductor la naturaleza y Grazalema la inspiración de estas líneas, donde los herrajes desaparecen para dar protagonismo a la piel.  Porque los volúmenes son contundentes y se manifiestan en desestructuradas piezas de piel como la napa 700 cordero, la napa metalizada, la piel de curtición vegetal de vacuno, piel de ternera, potro, avestruz, cocodrilo virgen  y de lagarto. Los colores:  piedra, curry, albero, castaño, oliva metalizado, marrón, coral y negro.

Pero quizás lo más importante de esta apuesta de la joven empresaria  procedente de una familia dedicada de por vida a la piel, es que todo está realizado en su tierra. O sea, que los bolsos son made in Ubrique, el pueblo de donde siempre han salido los mejores diseños de las grandes firmas nacionales e internacionales dedicadas a la marroquinería. Con la puesta en el mercado de su nueva colección, Ana María Valle quiere barrer para casa y potenciar lo autóctono, con vistas a un mundo globalizado. Para eso ha contratado a uno de los mejores expertos en el lanzamiento de marcas, en sacarlas del entorno doméstico  y darles un garbeo por el mundo; o sea a Guillermo Torino.

Larga vida a Ana de Barada.

Lina prueba el traje de novia de Isabel Pantoja, una de sus asiduas clientas

Sus únicas medallas son sus seis hijos, asomarse al espejo y comprobar que puede seguir mirando a los ojos de los demás de frente y por derecho. Dice que es una modista con suerte, pero yo le replico que la suerte suele ser una señora caprichosa a la que, de vez en cuando, hay que zarandear para que no se le olvide su oficio. Y Lina, maestra de la aguja y el dedal, se ríe con esa sencilla dignidad que la hace regia

Hoy celebra sus cincuenta años con la profesión, con una fiesta en  la Casa Palacio Bailén de Sevilla, porque alguna vez tenía que ser. “Cuando nos casamos no lo celebramos porque no teníamos dinero; en las bodas de plata, tampoco, porque mi madre no estaba buena. Ahora, Francisco no está pero sigue conmigo, y las bodas de oro esas sí que hay que celebrarlas”. Francisco es Francisco Montero, el hombre de su vida. De una vida que pasó del blanco y negro al color gracias a la tenacidad de una mujer que supo llenar de luz una existencia sombría.

Cuando la Reina Doña Sofía era Princesa lució un traje de flamenca de Lina

“¿Que quién es Lina? Pues Lina es una modista con suerte. La suerte es encontrártela. La queremos todos, pero va llegando con el tiempo y cuando te das cuenta tienes 78 años. Lo importante es trazarte una meta y se llega si se es sincero y formal en tu trabajo y además te gusta y disfrutas con él, pero sobre todo si lo sientes en el alma y en el corazón. Yo nací en el año 32. Al poco tiempo empezó la guerra, se destruyeron muchas familias y lo pasamos mal, muy mal. Con diez años me puse a trabajar pegando botones para la ropa de los soldados. A mi lado, mi cajita de los recortitos y mis muñecos de barro. Los vendían en la calle y tenían los brazos abiertos como si fueran crucificados. El pelito se lo teñían con azafrán y los pies con añil para que pareciera que llevaban zapatos. Al probarles las prendas se solían romper los bracitos y yo los pegaba con jabón verde hasta que decidí hacerlos con tela. Recuerdo que los pelos eran ovillos de hilo, como si fueran de época. Aquéllos muñecos eran mi ilusión. La ilusión de una niña trabajadora”.

La duquesa de Alba, gran amiga de Lina, suele llevar sus creaciones

Otro año sin Medalla

Y de aquellos rudimentarios muñecos a vestir a las reinas del Carnaval de Cádiz, a la princesa Sofía, a la duquesa de Alba, a su hija Eugenia, a Rocío Jurado, a Isabel Pantoja, a Pasión Vega… A ser la maestra, la Christian Dior de los trajes de flamenca, como la definió John Galliano, el director creativo de la Casa francesa. Pero a Lina sólo le preocupa estar a bien con su conciencia. No lo dice, no hace falta, se le nota. Sobre todo cuando le comento que otro año sin que le den la Medalla de Andalucía. “Hay mucha gente que se lo merece más que yo”.  Y se queda tan pancha. A ella lo que le gusta es hablar de su Francisco, de lo guapo que era, de la cantidad de mujeres que le iban detrás y de la suerte (otra vez la suerte) de que se fijara en ella.

“Vivíamos en la misma casa de vecinos, en la calle Salao. Era torero, Curro Montero era su nombre,  y lo apoderaba Juan Pareja-Obregón. Me pedía revistas  y me las devolvía con una nota: “El viernes, en El Gran Poder”, y así estuvimos siete años de novios. Yo cosía  lo que me salía y él trabajaba en “El Bazar español”, de la calle Sagasta. Allí lo animaban a seguir con los toros y yo lo desanimaba, hasta que formalizamos lo nuestro y nos casamos. Fue en el año 1960  y allí empezó todo lo bonito que me ha pasado en mi vida. Yo me dedicaba a la aguja, porque no fui ni al colegio; aprendí sola a leer, a escribir y a sumar. Francisco lo dirigió todo, hasta me cambió el nombre; me puso Lina, porque realmente yo me llamo Marcelina”.

Dice y no hace falta que lo diga, se le nota, que no ha sido ambiciosa ni nunca ha sentido envidia. “Es más feliz el que da que el que recibe. Lo he sentido cuando no he tenido nada, nada. Tuve que bailar, peinar y coser hasta que me pude comprar una máquina de coser Alfa con correa. Yo tendría 20 años y cuando nos casamos lo primero que hizo Francisco fue ponerle motor a aquella máquina. Sí, he trabajado muchísimo y he criado a mis hijos, aunque siempre he estado en el taller. Ahora que tengo ocho nietos echo de menos haber achuchado más a mis hijos”.

Esta foto de Grace Kelly con un traje de flamenca de Lina dio la vuelta al mundo

En blanco y negro

Tuvo que pasar mucho tiempo para que Lina no viera su vida en blanco y negro. “Miraba hacia atrás y no había color, todo era sombrío. Fue cuando empecé a recrearme en mis hijos, todos con carreras, todos muy buenos. Mi Rocío heredera del oficio desde hace cinco años, con una gran capacidad para ejercerlo; Mila, encargada de los complementos y muy viva, muy lista… Soy una mujer muy creyente. Rezo a mi estilo a diario. Pido por todo el mundo que lo necesita y mi Virgen de Fátima no me defrauda. Soy devota desde que la vi por la calle cuando yo era niña. La llevaban en parihuelas por la Alameda de Hércules. Fue en esa época en la que nos parábamos y había que subir el brazo pa arriba. Me impactó aquella Virgen; yo sólo miraba su carita y le pedía muchas cositas. Luego he ido a Fátima varias veces”.

Si echa la vista atrás, dice que la televisión ha cambiado a la gente en estos cincuenta años. “Hay más ambición, todo el mundo quiere tener todo lo que sale allí. Antes, con menos disfrutábamos más. Jugábamos al tejo, a saltar y hoy se desconocen esos juegos. Con una tostá con aceite, un vaso de leche y una torta de Inés Rosales estábamos contentos, cuando lo teníamos, que no era siempre… ¿Qué cómo está Sevilla ahora? Pues está en el mismo sitio. Dependemos de todas esas personas que van imponiendo su criterio, porque lo único que puedes llevar a tu gusto es tu casa”.

Lina y sus hijas Rocío, heredera del oficio de su madre, y María del Mar, con el director creativo de Dior, John Galliano, cuando visitó el taller en 2006

La moda flamenca

Con su sempiterno moño, su cara despejada, como una señal inequívoca de que está abierta al mundo, y sus ojos habladores, Lina dicta sentencia. Son sentencias de quien está de vuelta de todo. “A la moda flamenca la veo con mucha animación. Antes éramos muy pocos. Estaba Maestre, un modisto del que no sé nada y luego llegó Salao. A partir de ahí, miles, y me alegro porque el sol sale para todo el mundo. De todas formas, como consejo yo pediría que cuando vayan a hacer un traje que piensen en Andalucía y en Sevilla. Tenemos muchas cosas para inspirarnos, pero también creo que se debería conservar el estilo de cada provincia, como el traje de verdiales de Málaga, o el de piconera de Cádiz. A mí me inspira cualquier cosa y cuando termino un traje digo que debería pagarlo y no cobrarlo de lo que disfruto haciéndolo”.

Para Lina fue una gran satisfacción que John Galliano, el director creativo de Dior, se interesara por su costura en el año 2006. Lo cuenta con la sencillez de quien nunca se ha tuteado con la sofisticación. “Vinieron dos señoritas en marzo y, con mucho misterio, nos anunciaron la llegada de una persona de esta Casa. Mi hija Rocío me dijo que seguramente sería Galliano y yo le contesté: ¿Y ese quién es? Llegó tres días antes de la Feria y era tan cariñoso que nos lo llevamos a tomar un refresquito al bar Europa. Me agarró del brazo y allá que nos fuimos. Estuvo en el taller, entró en el almacén, levantó los volantes, hizo fotos, como si estuviera en su casa, así le dije que se sintiera. Luego nos invitaron a su taller en París. Eso es otro mundo y eso fue otro regalito que me dio la vida”.

Fotos: Paco Peregrín

Antonio García, diseñador señero de Sevilla y presidente de ADEMA, ha seguido al pie de la letra la máxima de Confucio “renovarse o morir” y le ha dado un giro a su empresa, en un momento en que la crisis económica tiene achantado al sector.  Su cambiar para avanzar también incluye un nuevo logo en forma de lazo para mostrarle al mundo su cada vez más estrechos vínculos con la moda

El nuevo espacio de Antonio García está en la calle San Pedro Mártir, 2. En esa casa nació Manuel Machado y en esa casa se instalaron hace ya más de dos décadas el Creativo Fridor, la vanguardia más seria de la moda sevillana. “Era una necesidad vital. Estábamos  creciendo y en nuestra expansión debíamos dar un mejor servicio al público, en un espacio acorde con las colecciones, un sitio íntimo y luminoso, con el sello de la marca. También le he dado un giro a la empresa, al haberme asociado con mi hermano Fernando”.

Fernando García, conocido figurinista de cine, continuará con su profesión, pero además no sólo intervendrá en la parte creativa, y en la atención a la clienta en la línea a medida de la firma, sino que llevará la comunicación, herramienta imprescindible también en el mundo de la moda, porque ya se sabe que si no se informa acerca de una colección es que no existe.

El cambio de logo también forma parte de las novedades de Antonio García para el inicio de la nueva década del 2000. “Es un lazo atemporal que va desde lo naïf a lo sofisticado, agrupa muchos conceptos y es obra del diseñador gráfico catalán Mikel Cans, que ha llevado el lazo a dos sencillas formas geométricas.  La campaña la ha realizado el fotógrafo de Almería Paco Peregrín, con la modelo Ilse. Han sido seis meses de cambios radicales en los que también se incluye la nueva web  www.antoniogarcia.com.es . Todo este entramado de crear una nueva imagen corporativa y un nuevo espacio responde a la necesidad de hacer una imagen de marca, en la que además de costura a medida hacemos prêt-à-porter. Ahora sabemos cuáles son nuestras herramientas, a las que se unen mucha ilusión y ganas de emprender nuevos proyectos”.

_¿Cuál es su diagnóstico de la moda?

_La moda es tan convulsa como la vida misma, al ser el reflejo de la vida. Hay sitio para todos, lo importante es cubrir las necesidades que demanda la clientela. En estos momentos, las tiendas multimarcas están en crisis porque la gente va a lo seguro, sobretodo para determinados momentos. Antes era un auténtico derroche, pero la escala de valores está cambiando. Todo este saqueo nos va a dejar algo bueno y es que valoremos otras cosas menos materiales.

_Dicen que en época de crisis las empresas que sobreviven son las que conservan su identidad, ¿está de acuerdo?

_La gente me hace ver que ya no soy ni tan joven ni tan emergente, que tengo mi sello y personalidad. Todo esto lo he subrayado en estos momentos con el cambio de logo.

Creatividad

_¿Es importante inyectarse una buena dosis de creatividad?

_Es total, los que supuestamente somos creativos debemos alimentar esta veta continuamente. Pero  además, en nuestra vida cotidiana,  tenemos que encajar una propuesta  de diseño a una señora en menos de una hora.

_¿Sigue siendo la distribución el caballo de batalla de la moda española?

_Si tienes un producto y no tienes las vías para enseñarlo es muy complicado que se cumplan los distintos eslabones de la cadena. No sé si  es sólo la distribución o la cantidad de problemas de base que tenemos y que puedo observar desde mi posición de presidente de la Asociación de Diseñadores y Empresarios de Moda de Andalucía (ADEMA). La pasarela es la herramienta más clara para enseñar tu trabajo, pero quizá debería ser una pasarela más modesta y utilizar otras fórmulas para promocionar la moda. Una de estas vías podría ser la internacionalización, pero la base es que las empresas tengan realmente estructura de empresa. Para eso se debería empezar por el principio y ver lo que necesitan las empresas andaluzas, algo así como qué se hace, dónde y cuánto cuesta.

_¿Qué le parece que en Francia  España se asocie a Zara y por tal motivo nos respeten?

_Es una realidad, ¿quién vende en todo el mundo? Es el milagro de la moda, que la gente pueda ir bien vestida por cuatro euros, aunque hay público para todo y en la mezcla de prendas está la gracia, una fórmula que potencia el que la gente sea creativa en su estilismo. Zara significa tener la moda al día, porque se tiene un Vuitton o un Zara, no hay término medio.

_¿Cree que la internacionalización es la panacea para salir de la crisis?

_No sé si es la única fórmula, pero hay empresas que lo hacen, el problema está en si luego no se puede responder a los pedidos.Lo que es cierto es que hay gente que vende a una tienda de París o Londres y eso sería una internacionalización más personalizada o minimalista.

_¿Considera que los consumidores sufren una crisis de identidad en la que no saben en qué invertir su dinero?

_Efectivamente. El consumidor se tiene que marear con nuevas propuestas cada seis meses. Yo intento que en mis colecciones no haya esos saltos, que perdure el estilo de mi casa y así evitar que el consumidor se vuelva loco. No obstante, la gente sigue invirtiendo para las ocasiones. Hay excepciones, por ejemplo, un abrigo es una inversión para muchos años. Las colecciones las hacemos enfocadas a las fiestas, muy en la línea de la idiosincrasia andaluza, porque es ahí donde la gente se sigue gastando el dinero.

Cibeles

_Hay voces que se alzan pidiendo la creación de la marca España, al fusionarse la industria con la creatividad.

_No confío en esa alianza porque en este país y, sobre todo en Andalucía, cada uno va a lo suyo. Hay una necesidad urgente de unir industria y creatividad, ese es el gran secreto del sector en Francia e Italia. No obstante en España y en el sector de las Novias existe esa fórmula y el sector es el más puntero del momento. De llevarse a cabo esta unión el éxito estaría garantizado, porque sin industria no hay moda.

_¿Ha perdido Cibeles su etiqueta de referente de la moda?

_Conozco este foro desde su inicio. Cibeles ha podido cambiar, pero sigue siendo el referente. De hecho todos los diseñadores que se van vuelven a  Cibeles y si no presentas tus colecciones en su pasarela no eres nadie. Sin embargo, habría que analizar por qué no vende, por qué no hay compradores; o sea, el eterno problema. Además,  Cibeles, a nivel mediático, es muy importante.

_¿Qué papel tienen los foros de la moda en Andalucía de cara a potenciar la creatividad de la tierra?

_Personalmente, los foros de la moda en Andalucía me han ayudado mucho a ponerme las pilas, a hacer colecciones al ritmo de las colecciones mundiales. Ha sido un revulsivo que tendría que estar acompañado de otras acciones.

Cuestión de actitud

En su colección de primavera-verano 2010 Antonio García ha jugado con los conceptos actitud y aptitud, en un claro reflejo de la situación actual que invita a salir adelante si se cuenta con la predisposición adecuada. “Nos gustaría cubrir todas las actitudes y aptitudes de la mujer. Es una colección muy de calle, con abundacia de algodones y colores beiges, blancos, negros, caquis y dorados, ya que con la misma filosofía una mujer podría ser urbana, esport, sofisticada, naïf e incluso extravagante. En los tejidos abundan los algodones, los piqués de algodón, el punto, el raso, el tul, el tul de seda y la organza. Los complementos: bolsos, cinturones y gargantillas, con el logo del lazo en piel, han sido realizados en Ubrique.

Me gusta la firma Luna Llena desde que me compré una blusa de encaje azul, me miré en el espejo y me vi más joven. ¿No es al fin y al cabo lo que todo el mundo pretende? No nos engañemos. Si los diseñadores le echaran más pinceladas de eterna juventud a sus creaciones otro gallo les cantaría. Me gusta Luna Llena porque es diferente y tiene chispa (no tengo acciones ni me pagan comisión), simplemente constato un hecho.

Esta casa, radicada en Barcelona, empezó hace más de diez años en el sector de los complementos y ahora es capaz de eclipsar a esas otras colegas que pusieron sus miras en  la India, pero que se olvidaron de imprimir su marchamo a las ideas que salían de su magín. Por ejemplo, a estas sandalias que seguro que pueblan el asfalto cuando deje de llover y los pies quieran salir a tomar el merecido aire.

Mi amiga María Murciano suele decir de tal o cual tipo (siempre es un hombre, qué le vamos a hacer) que es más feo que un pie. La verdad es que los pies no tienen muy buena prensa, entre otras cosas porque se dejan ver poco, quizás para no quemarse en sociedad, como solía aconsejar Balenciaga las pocas veces  que dejó que un periodista entrara de rondón en su vida. Pero unos pies pasados previamente por una necesaria restauración progresan adecuadamente. Con una correcta pedicura y unas uñas perfectamente pintadas, ¿quien se resiste a calzarse alguna de las sandalias que Luna Llena presenta para esta primavera-verano?

Suelas de oro puro

“Hay que ver cómo le ponen pedestal al alma unos zapatos bien elegidos”, decía Francisco Umbral no sé si porque tenía en la cabeza esa otra máxima de la experta en moda Maguelonne Toussaint-Samat: “Los dolores de pies y los pies deformes son heridas del alma, por tanto, Edipo (literalmente pie hinchado) no podía por menos que tener complejo”.

Las sandalias son los balcones por donde se asoman los pies dispuestos a ver la vida sin el burka de las medias.  Fueron el primer calzado realizado artesanalmente y las sucesoras de las pieles protectoras primitivas. Ya en el año 3500 a.C., los egipcios dejaban sus huellas sobre arena mojada, moldeaban papiro trenzado para hacer suelas del mismo tamaño y les colocaban correas de cuero sin curtir para que se sujetasen al pie. Se llevaban como protección para andar sobre terreno agreste y arena ardiente, aunque el pie iba prácticamente al descubierto, una característica de la que supieron sacar partido las mujeres egipcias, adornandolo con joyas. Las emperatrices romanas, por su parte, hacían las suelas de sus sandalias de oro puro y las correas las iluminaban con incrustaciones de piedras preciosas. El efecto, dicen  las crónicas, era muy sexy. Luna Llena, sin embargo, es más práctica y procura que sus diseños lleguen a todos los bolsillos. La sensualidad de sus sandalias la alcanzan a tavés del diseño, el color, la forma y, sobre todo, esa vitalidad que deja huella.

Sandalias lunáticas

Me gustan estas sandalias, a pesar de ser planas y correr el riesgo de que no se me vea si me las calzo. Me gustan las de inspiración marina multicolor, con cierre de cremallera en la parte trasera;  las de cuentas de color plata o de colorines como las pulseras morunas de mi infancia. Me gustan las de inspiración floral sobre piedras color marfil o con esferas, adornadas con detalles fucsia; las de piedras turquesa y cierre con lazo en piel, las de pavo real y mil flecos con cierre de hebilla…

Pero sobre todo me gustan porque son alegres, divertidas y muy desenfadadas. Listas para avisar al personal de que anden con tiento y de que no me pisen, por favor, que llevo sandalias. Sandalias de Luna Llena, porque para eso una es muy lunática.

Si la vida de Cristina Vázquez ha estado ligada al arte, desde hace cuatro años camina también de la mano de Internet. A través de este pozo sin fondo abierto al mundo ha puesto en marcha todos sus proyectos de moda, bajo el epígrafe “El Gabinete de las Maravillas”. Ahora y como recompensa al trabajo bien hecho, participará, del 18 al 23 de este mes, en el Showroom de Ego en Cibeles Madrid Fashion Week.

Antes de empezar, Cristina Vázquez aclara al auditorio que el nombre de su marca, “El Gabinete de las Maravillas” no es un alarde egocéntrico. “Los gabinetes de las maravillas o de las curiosidades fueron los precursores de los nuevos museos, sitios donde se almacenaban y se exponían piezas raras. Hay un libro muy interesante de Alfonso Mateo Sagasta sobre este asunto, que recomiendo. A mí siempre me ha gustado la Museología o Museografía. Soy licenciada en Bellas Artes, en la especialidad de restauración de obras de arte. He trabajado en el Museo de Artes y Costumbres Populares, en el de Bellas Artes, en el de Patrimonio y en el Museo Mundo Marino de Matalascañas, un edificio de Cruz Ortiz precioso pero bastante desconocido para el gran público”.

Cristina Vázquez empezó haciendo tocados hace cuatro años por algo así como “solidaridad estética”. “Vivo en el centro cerca de un parking, por donde desfilaban un sinfín de invitadas a bodas con las cabezas totalmente disfrazadas. En una tarde me hice diez tocados, sus correspondientes fotos, un vídeo en youtube, una web y el mailing, que mandé a los medios de comunicación. Enseguida tuvo repercusión y así empezó mi carrera como diseñadora”.

Trueque en época de crisis

Como diseñadora pero también como internauta, porque, como muy bien dice Cristina Vázquez “desde mi casa muevo el mundo. Es lo que tiene Internet, y si además le echas ganas, ilusión y crees en tu trabajo, triunfas. De todas formas, en época de crisis funciona el trueque: tú me haces la web, yo te hago el diseño; yo te ofrezco, ¿tú qué ofreces…? Además, hago portadas e ilustraciones para libros y diseño gráfico”.

Cristina, que es una enamorada del creador de sombreros Philip Treacy, dice que en sus modelos quiere evitar esa saturación de plumas y rafias que ha tenido este complemento en los últimos tiempos. “Mis motivos están basados en la naturaleza: mariposas, pájaros, libélulas y algunos son ilustraciones en seda. Para las diademas, que tienen más demanda, utilizo cuentas de cristal y de metal. En Sevilla, que es una ciudad muy clásica, sólo vendo el 10% de mi producción, cuando mis diseños se los puede poner cualquiera que quiera sentirse diferente y guapa, porque un tocado levanta un traje. Los míos se venden en Sevilla en la tienda Doce, de Gloria Navarro, en Virgen de Regla, 14 y en La Importadora, un local precioso de Pérez Galdós, 10. También los tienen en Piamonte, en Madrid y Barcelona, y en Madrid en Vallmai, Biscuit y Miss Abalorios”.

Esta diseñadora nacida en Cáceres y residente en Encinasola (Huelva) hasta que llegó a Sevilla como estudiante, dice que el éxito radica en hacer algo mejor que alguien. “A mí se me ocurren cosas y si sé que puedo producirlas, las hago”.

Faldas de copla

Ahora se le ha ocurrido empezar a hacer ropa, que vende a través de su web el gabinete de las maravillas “Son vestidos de punto de algodón, muy cómodos, para la primavera-verano, con apliques de flores, pero que no tienen nada que ver con los de Agatha. A partir de ahora quiero incluir aplicaciones en piel, gracias a que mi hermana Anabel, que ha escrito el libro “Marketing de la moda”, en la editorial Pirámide, es una entendida en este sector, ya que trabajó con Loewe. Luego también he hecho unas faldas de algodón blanco con leyendas de coplas. Los textos están impresos digitalmente en algodón y son fragmentos de coplas poco conocidas. Las faldas llevan una cinturilla y un vivo en el bajo en color negro.

También estoy enredada con una línea para niñas. Hago el sondeo por Internet, porque hoy en día desde tu casa mueves el mundo. Mi intención en todas mis creaciones es darles una aire atemporal, y que sirva para todas las estaciones, porque creo firmemente en que la moda es eterna y las modas, pasajeras”.

Dice que le gusta el color y que en Sevilla todo es gris o negro. “Vamos todas vestidas de Zara y cuando alguien ve una propuesta diferente te la quita de las manos. Me pasó en el Puente de la Inmaculada. Los cinco vestidos que dejé en La Importadora se vendieron”.

Lo único que echa en falta Cristina es liquidez para poder producir sus diseños. “Me encantaría tener una tienda en Nueva York y que mi ropa la llevara todo el mundo. En estos momentos mi mayor lujo es tener tiempo, pero me gustaría disponer de dinero para viajar y poder inspirarme. El otro día, en el programa “Españoles por el mundo” salió Guatemala y sus telas multicolores me dejaron con las ganas de visitar este lugar y empaparme de su cultura popular, porque una de mis asignaturas pendientes es diseñarme mis propios estampados”.

Con la trayectoria de esta inquieta mujer, a la vuelta de la esquina internauta ya la tendremos compitiendo con las mejores firmas de tejidos. Sólo tiene que echarle ganas e ilusión y de esos ingredientes vitales tiene de sobra.

Hubo un tiempo en que se tiraba la casa por la ventana y había quien enviaba a su amada “ostentóreas” cestas de flores para que se enterara la vecina de que cumplía con el rito. Luego llegó el marketing y mandó parar y apuntar a la diana que le fuera más rentable; o sea, al mejor postor. Que si ropa interior roja, que si bombones, que si “hoy te quiero más que ayer pero menos que mañana”, que podría traducirse en época de anuncio de “gobiernos de salvación” a “hoy te regalo menos que ayer pero más que mañana”. El caso es dar “guerra”.

Ahora lo último por San Valentín es un desayuno, pero no con diamantes, que a estas alturas puede llegar a ser una ordinariez. Este dulce regalo es una de esas ideas de las mentes que no dejan de bullir para que el personal haga algo diferente a pesar de tener la cuenta corriente tan en números rojos como el color del amor.

La noticia me ha llegado vía correo electrónico (electrógeno, que dice Carlos Herrera). Resulta que “Matías Buenos Días” propone un regalo original y muy dulce para el Día de los Enamorados. El caso es sorprender a su pareja nada más despertarse  (ese día olvídese de la redecilla, el antifaz para la cefalea, la baba de caracol y demás afeites anticoncupiscentes) con un desayuno que esta firma le lleva a casa a la que hora que quiera, que no es cuestión de pegarse un madrugón.

Afrodisiacos

Para vender su propuesta, Matías Buenos Días dice que enamorarás por la vista, el gusto y los productos afrodisiacos como las fresas con chocolate y el champagne. El contenido de la cesta es el siguiente. A saber:  Bombones I Love You, de Oriol Balaguer; té del amor, fresas con chocolate blanco, zumo de fresa y plátano Romantic (100% natural), fruta, agua de lujo Voss, muffin de chocolate, azucaritos en forma de corazón, corazón decorativo de fieltro, botellita de cava o champagne (opcional), tarjeta personalizada, rosa (opcional) y una botella de cava o champagne (opcional).

Como habrá observado, lo de contigo pan y cebolla pertenece a la España negra, aunque la señora de Beckham nos recordara  hace dos días que España hedía a ajo. Y una que creía que olía a pueblo, como cantaba Benito Moreno…Ahora, si quiere estar en la onda del “pelo de la ciudad” encargue este sofisticado desayuno,  en las antípodas del pan tostaíto migaíto con café, que cantara la Pantoja. Un día es un día y además no se haga el duro diciendo que San Valentín es más cursi que un guante. Ya lo dijo Goethe, sí  el de “luz, más luz”, que parecía accionista de Endesa: “Da más fuerza saberse amado que saberse fuerte”.

Parece que los diseñadores de moda flamenca han seguido a pie juntillas la máxima que dejó para la posteridad San Ignacio de Loyola: “En tiempos de turbación no hacer mudanza”. En la XVI edición del Salón Internacional de Moda Flamenca, Simof, celebrada en Fibes, se ha visto de todo para la Feria que viene, pero la creatividad se ha centrado en las entretelas del traje. La mayoría ha procurado no salirse de las clásicas hechuras, porque en época de crisis todos vamos a lo seguro.

Lo seguro, en el caso de la moda flamenca, está cercano al purismo. Ese purismo de cuidar la esencia de un traje regional tan vivo que entra en el circuito endemoniado de la moda, pero que si se descontrola y se sale de la vía cae en el disfraz. Y disfraces ya ha habido muchos en los últimos tiempos, cuando nuestro estilo de vida parecía que invitaba a hacer locuras amparadas en la etiqueta de la cordura.

Han sido cuatro días de no parar de ver trajes de flamenca. En total 1.200 en la pasarela, más los que se podían contemplar en los noventa expositores diseminados por el Pabellón I de Fibes de Sevilla. Que se sepa nadie ha sufrido de hartazgo, empacho o alferecía. Al contrario, hay a quien le ha sabido a poco. Siempre he dicho que no se ha estudiado lo suficiente el fenómeno sociológico, antropológico y, evidentemente, económico, que gira en torno a la mujer y al traje de flamenca.

El anticipo de lo que veremos en el Real de los Remedios y luego en otras ferias andaluzas nos lo han ofrecido las modelos de Doble Erre, la Agencia de Raquel Revuelta, organizadora, junto con Fibes, del Salon, y cuyo equipo se encarga también de la difícil labor de “sentar” al famoseo y aledaños. Labor que tiene un peluseo, palabra sevillana  que viene a significar en román paladino  “que tiene “co..es”. Para tan arduo trabajo están Maribel, José Carlos y Junior. No es lo mismo sentar a la Campanario que al presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, interesado desde siempre en la faceta empresarial de la moda. La Campanario se lleva los flashes - el día en que los teleobjetivos sólo enfoquen a la pasarela habremos ganado una guerra-, y Herrero el merecido reconocimiento del sector.

Trajes de noche

Se vieron trajes de tronío, más cercanos al traje de noche que al mañanero de todo trote (trotteur se llamaron los primeros trajes de calle desprovistos de miriñaques). Las mangas son las auténticas protagonistas: largas, acabadas en dos volantes y con mucho vuelo; al codo o incluso abullonadas. Es uno de los síntomas del realce del traje; de imprimirle elegancia para asociarlo a la gran fiesta de la Feria. Los tejidos, nobles: aparte de los algodones y los piqués, hubo profusión de sedas y organzas. Continúan los adornos con solera como los apliques de ganchillo y de tiras bordadas en los trajes, bolillos y piquillos, e incluso Molina Moda Flamenca recuperó los flecos en algunos de sus trajes. El talle, bajo, muy al estilo de los pioneros. Los largos, de todo tipo,  pinceladas del corto estilo Marisol y tobilleros, aunque predominaron los a ras del suelo. Los colores, alegres, como corresponde a una fiesta, con abundancia del amarillo, el naranja, los blancos rotos, el rojo, el negro y los tonos empolvados. Del cartel de los grandes que desfilaron se cayó Lina, la maestra, que este año cumple sus bodas de oro con la profesión.

Pilar Vera volvió a dar otra lección de profesionalidad. Me gustan sus trajes con resonancias ibicencas y sus vestidos de novia de aires flamencos. Su espectacular bata de cola la lució con mucho garbo Nieves Alvarez.  Las niñas Pol Núñez le rindieron homenaje a los grandes de la moda con una peculiar puesta en escena. Especialmente original el traje de flamenca inspirado en el clásico estampado en zigzag de Missoni. Entre sus invitadas, la duquesa de Alba. Aurora Gaviño, con su colección “El galeón de Manila” , levantó pasiones entre el público que llenaba el aforo. Mangas espectaculares en sus trajes inspirados en la cultura azteca, con gran dominio del color. Ángeles Verano tampoco defraudó con sus personales diseños de colores empolvados, en su clásica mezcla de tejidos. Trajes con una deliciosa caída, favorecedores y muy femeninos. Luchi Cabrera sorprendió con su particular recuerdo a la Semana Santa, en unos trajes de flamenca en negro, que recordaban el atuendo de mantilla. Luego, para ir por las calles del Real, apostó por el blanco, el rojo y el negro y mucho diseño de fiesta. Por esta modalidad también se inclinó  Molina Moda Flamenca, firma consciente de que la noche gana enteros y de que la Feria de Sevilla es un acontecimiento donde se deben lucir las mejores galas. Con unos magníficos complementos diseñados para la ocasión por Libélula Lila, Molina dio una lección de volantes no sólo por la recuperación de los flecos, sino por sus bien cortados modelos, como la bata de terciopelo roja con vivos en raso, que lució María José Suárez.

No hay que olvidarse de las obras de arte en forma de mantones de Manila y mantillas, que salen de las manos de Ángeles Espinar, la única bordadora de España en posesión de la Medalla al Mérito en las Bellas Artes. Por la pasarela también dejaron su impronta Margarita Freire, Curro Durán para Artesanía Ríos Quintana;  Carmen Rodríguez, Pepa Castro, Melisa Lozano, Trajes de Flamenca Mari Carmen Cruz,  Loli Vera, Cristo Báñez, las Hermanas Serrano, Sara de Benítez, Pitusa Gasul, Juana Martín, Nuevo Montecarlo, Carmen Jarén, Cañavate, Sevillanía, Creaciones MariCruz, Rosalía Zahino, Carmen Latorre, Sonia&Isabelle y Carmen Vega.